Многих владельцев автомобилей интересует, можно ли самостоятельно сделать свою слишком шумную машину тише. Очень малое количество автолюбителей довольны оглушительными спортивными выхлопами на работающей машине. Для всех людей степень удобства весьма важна.
Поездка на машине может приносить удовольствие только в том случае, если в салоне автомобиля слышно как можно меньше сторонних и неприятных звуков. Также во время автомобильных путешествий водителю не безопасно переключаться на несвоевременные громкие звуки - это может привести к аварии. К тому же слишком громкие звуки, исходящие от автомобиля могут вызвать недовольство окружающих людей.
Глушитель создаёт собственный шумовой фон, который возможно сильно снизить. Результат всегда получается очень хороший.
Необходимо сказать, что здесь присутствует информация только о типовой выхлопной системе и глушителе. Прямоточная система не рассматривается . Всегда помните о том, что обе системы очень значительно разнятся друг от друга. Также необходимо отметить, что здесь не указана информация о том способе, при использовании которого перестраивается внутреннее устройство глушителя, осуществляется множество сварных работ и т.д. В этой статье представлены самые популярные, доступные и простые методы.
Во всех камерах сгорания, происходящим процессам с поршнями, которые находятся в цилиндра, обязательно сопутствуют маленькие взрывы. Мгновенно увеличивается объем газа, что провоцирует передвижение поршней книзу. Затем отворяется выпускной клапан, а волна газа проникает в расширение выхлопного устройства.
Слишком большой шум возникает от мощных механических колебаний в устройстве выхода отработанных газов. Громкому шуму может поспособствовать очень большие расширения. Вследствие этого все компоненты устройства выхлопа производятся из весьма плотного и прочного металла - он помогает снижать шум и вибрации.
Громкий выхлоп может быть следствием неисправности глушителя, катализатора и других деталей выхлопной системы. Если нет уверенности в том, что выхлопная система в порядке, лучше обратиться в автомастерскую. Однако можно самостоятельно попытаться найти причину и, например, если виноват старый глушитель или резонатор, то их вполне можно заменить самостоятельно.
Модернизирование машины поможет сделать его работу максимально тихой. Все знают, что полностью шум нельзя убрать, но возможно снизить. Для создания тихого глушителя применяют разные способы:
Каждый из приведённых способов имеет достоинства и недостатки. Если Вы самостоятельно модернизируете выхлопное устройство своей машины, чтобы уменьшить звук выхлопа, нужно иметь все, что понадобится в работе. Для подобных манипуляций Вам нужно иметь комплект автослесарного инструмента. Также, несомненно, потребуются:
Перед началом работ необходимо выбрать один из способов модернизации выхлопной трубы. Первый метод заключается в установке на участке между первым резонатором и глушителем еще одного резонатора, изготовленного заводом. Его также можно изготовить собственными руками.
Первый вариант является наиболее простым, популярным и доступным. Выбирая способ конструирования малошумного глушителя, необходимо принимать в расчет, что выбранный метод обусловит различные денежные траты. Если владелец машины имеет нужное количество денег, то лучше всего приобрести резонатор, удалить фрагмент трубы и вварить купленное приспособление на освободившееся пространство. Второй метод, несомненно, гораздо интереснее. Технологию изготовления подобного механизма необходимо тщательно изучить перед тем, как приступать к его осуществлению.
Устройство для снижения шума время от времени обязательно нужно менять. Он, в большинстве случаев, после определенного срока использования начинает при работе издавать громкие и неприятные звуки. Этому способствуют развитие коррозии, перегорание перфорированных областей труб, поломка звукоотражателей.
Перво-наперво необходимо припарковать автомобиль на ровной твердой поверхности, позаботиться о том, чтобы авто никуда не укатилось, и поднять его на домкрате. Лучше после поднятия авто установить его на козлы, но можно использовать и смотровую яму.
Перед снятием глушителя рекомендуется смазать все болты и зажимы, которые потребуется открутить, проникающей смазкой, например WD-40. Можно попробовать снять ржавчину жесткой стальной щеткой. В худшем случае придется резать болты, так как фланцы часто закисают.
Далее нужно снять сам глушитель. Для начала необходимо открутить болты на фланцах, отделив после этого глушитель от приемной трубы, которую после рекомендуется зафиксировать веревкой или каким-либо проводом к рулевой рейке, чтобы она не болталась.
Затем глушитель снимается с резиновых подушек, которые амортизируют его.
После раскручивания всех болтов и снятия всех подушек глушитель должен просто вытаскиваться.
Новый глушитель должен соответствовать Вашей модели и марке автомобиля. Рекомендуется покупать его в проверенных автомагазинах и проверенных брендов. Стоит обратить внимание на качество и толщину стали на баке. В среднем она варьируется от 1,2 до 1,5 мм.
Установка нового глушителя производится в обратно порядке, описанном выше. В целом, ничего сложного нет.
Подробнее про замену глушителя можете посмотреть в видео :
Резонатор должен рассеивать низкочастотные звуки. При глухом шуме это действие позволит еще раз гасить звуки, что делает работу машины довольно тихой.
Еще один резонатор монтируют между базовым резонатором и глушителем. Устанавливается он на тот участок, где находился базовый резонатор. Этот новый резонатор должен иметь звукопоглощающий материал. Им должно быть заполнено его внутреннее пространства.
Два резонатора
Максимально уменьшить звук работающей машины можно при помощи монтирования добавочного конечного глушителя. Данный вид устройства для глушения шума представляет собой специфическую банку, которую пересекает труба с отверстиями, а вся остальная территория механизма для уменьшения звуков насыщена термостабильным звуконепроницаемым волокном, которое зафиксировано мелкой сеткой. Данная система снижения интенсивности волны звука именуется поглотителем .
Областью монтирования еще одного глушителя должна быть территория, которая находится между катализатором и штатным глушителем. Чтобы зафиксировать еще одно устройство для уменьшения звука, вырежьте фрагмент трубы необходимой величины между базовым глушителем и катализатором. Приспособьте глушитель к резонатору, применяя прочные хомутные крепления в комбинации с листовым асбестом, чтобы создать непроницаемые для газа стенки стыка. Герметизацию нужно провести очень добротно – пропущенная щель приведёт к большому шуму.
Вследствие этих действий при перемещении волн звука сквозь установленный глушитель, он вбирается пористым веществом, что поспособствует понижению шума от работающей машины. Волна звука, достигая пористого вещества, провоцирует колебания между разными волокнами и, появляясь при этом трении, трансформируется в тепловую энергию. Следовательно, колебания звука преобразовываются в тепло. Существенным плюсом подобного устройства снижения шума состоит в том, что увеличивать протяжённость выхлопной системы не требуется.
Устройство выхлопной системы
Технология создания и монтирования добавочного резонатора:
По завершению всех производственных операций сварные швы обязательно зачищаются, а деталь, которую изготовили необходимо покрасить краской. Ее нужно выбирать весьма тщательно. Она должна быть очень стойкой к колебаниям температур.
После монтажа добавочного резонатора следует протестировать систему зажигания и поступление топлива. Нужно осознавать, что все трансформации системы выхлопа подействует на двигатель. Очень досадно будет, если уменьшив громкость работающего мотора Вы будете вынуждены увеличить траты топлива или уменьшиться мощность машины. Выбрав способ при помощи которого Вы создадите бесшумный глушитель, учтите сопутствующие ему трудности. Особенно необходимо знать, что абсолютно все методы производства бесшумной системы выхлопа увеличивают тяжесть механизма.
Поэтому владелец машины обязательно должен усилить кронштейны и амортизаторы из резины. Постоянно помните об перемены равновесия прибывающего воздуха и выхлопных газов в двигатель. Проведя усовершенствование устройство выхлопа не забудьте о необходимости тщательного тестирования возможностей двигателя при различных скоростях. Также стоит провести добавочные налаживания устройства поступления топлива и разделения воздуха.
Взамен базового резонатора ставится другой, оснащенный внутри звукопоглощающим материалом. Базальтовое волокно используется в качестве наполнителя наиболее часто. Этот метод наиболее дорогой.
Для замены резонатор на новый необходимо вырезать старую деталь, на её место вставить резонатор с наполнителем и приварить его с двух сторон.
Замена старого резонатора на новый
Необходимо учитывать, что абсолютно все машины, изготовленные заграницей, оснащены массивными элементами устройств устранения выхлопных газов. Их конструкция обусловлена тем, что использующийся металл содействует снижению механических колебаний двигателя, и благодаря этому выхлопное устройство почти неслышно.
Кроме толстых стенок из металла, механизмы глушителя зарубежной машины оснащены большим количеством лабиринтов и камер. Они должны ослаблять выход отработанных газов. Конструкции изготавливаемые в нашей стране более просты, и поэтому наши авто менее комфортны.
Усовершенствование устройства удаления выхлопных газов, неизменно повысит вес резонаторов, глушителя и труб. Нужно усилить устройства несущих кронштейнов, и поменять амортизатор на более мощный.
Минимальный шумовой фон, небольшая степень вибрации двигателя, а также умеренное рассеивание выхлопа газов указывают на правильно проведенное монтирование. После завершения всех работ необходимо откорректировать фильтрующую систему воздуха и впрыска топлива.
Выбирая способ при помощи, которого собираетесь сделать выхлоп тише, Вы должны быть очень осмотрительны, и учитывать все нюансы. После проведения всех работ комфорт Вашего автомобиля повысится. Это вознаградит Вас за все хлопоты.
5 (100%) 5 проголосовало
Почти три десятилетия я пытаюсь делать мои компьютеры тише. Жидкостное охлаждение собственного изготовления, гидродинамические подшипники с магнитной стабилизацией, акустические демпферы, силиконовые амортизаторы – я использовал всё, что можно представить. И на прошлой неделе я, наконец, сумел построить совершенно бесшумный компьютер. Без лишних слов, знакомьтесь: Streacom DB4 . Корпус размером 26 x 26 x 27 см без единого вентилятора. У него вообще нет никаких движущихся частей. Полная тишина, 0 дБ.
Если снять с него верхнюю и четыре боковых стенки (штампованный алюминий, толщина стенки 13 мм), вы увидите минимальную раму и центральную монтажную пластину для материнской платы формата mini-ITX (порты ввода/вывода смотрят вниз, сквозь дно корпуса).
Когда я выбирал компоненты, то вариантов материнской платы такого формата было всего четыре:
В итоге я остановился на плате ASRock AB350 Gaming-ITX/ac .
Хотя теоретически в DB4 можно установить любую материнку mini-ITX, корпус разработан для пассивного охлаждения с тепловыми трубками , передающими тепло, создаваемое CPU и GPU на боковые панели, излучающие его и удаляющие при помощи конвекции. Тщательный анализ путей прокладки трубок и необходимых зазоров показал, что определённые материнки не подойдут для этого корпуса – будут мешаться компоненты.
Чтобы лучше понять, насколько малы оказались зазоры, вот фото с другого угла:
Да, кое-где зазор буквально составляет доли миллиметра
В комплекте с DB4 идёт оборудование, с помощью которого тепло от CPU передаётся на одну из боковых панелей – это четыре тепловые трубки и один распределитель тепла. Такая конфигурация поддерживает CPU мощностью 65 Вт. Если добавить LH6 Cooling Kit, то CPU можно подсоединить к двум боковым панелям шестью трубками и тремя распределителями, что позволит использовать CPU до 105 Вт.
В такой системе с пассивным охлаждением ограничением мощности CPU служат возможности по рассеиванию тепла. Для справки:
В отличие от Intel, время поддержки сокетов у которой сравнимо со временем, необходимым для распаковки очередного процессора, у AMD время поддержки сокетов гораздо больше. AM4 будет поддерживаться до 2020. Отсюда и вырос мой хитрый план – начать в 2018 году с CPU, который без проблем смогут охлаждать DB4+LH6, который можно разгонять и подвергать стресс-тестам пару лет, а потом, если преимущества апгрейда будут очевидными, добавить более эффективный CPU, когда последние процессоры для AM4 сойдут с конвейера, на базе чего можно будет существовать ещё лет пять.
Всё это привело к тому, что я поставил Ryzen 5 1600 на 65 Вт. Поскольку материнка у меня B350, я имею возможность разгонять проц до 1600X/95 Вт без особых проблем.
Если вам хватает 65 Вт и не нужен разгон, вы можете отказаться от LH6 Cooling Kit. Тепловые трубки у DB4 короче, чем у LH6, и не заходят за край материнки – поэтому никаких ограничений, упомянутых в связи с платами Gigabyte, Asus и MSI, у вас не будет.
С Corsair Vengeance LPX RAM у меня никогда не было проблем. Она была указана в списке совместимых модулей для моей материнской платы, а ещё её смогли разогнать до 3200 МГц на точно такой же матери, что и у меня, поэтому я был уверен, что смогу достичь хорошего разгона с минимальными усилиями – естественно, с учётом «кремниевой лотереи». Я собирал компьютер не для игр и не использовал APU, поэтому для меня больше значения имел объём памяти, чем какие-то запредельные скорости.
SSD – единственный вариант абсолютно тихого накопителя, я избавился от последнего жёсткого диска более семи лет назад, поэтому система изначально была нацелена на использование SSD. Вопрос был только – какого именно.
Поскольку сзади на материнке есть слот M.2, я решил выбрать 1 Тб Samsung 960 Evo NVMe в качестве основного и 1 Тб Samsung 860 Evo SATA для страховочного.
Я бы предпочёл два диска NVMe (чтобы было меньше кабелей), но у материнки ASRock есть только один слот M.2. У Asus есть два таких слота, но она несовместима с LH6 Cooling Kit. Ну что ж – иногда приходится идти на компромиссы.
Для моих целей необходимы большие скорости передачи данных и ожидаемая продолжительность жизни не менее семи лет. Пространства на диске мне нужно порядка 600 Гб, поэтому взяв запас в несколько сотен гигов, я могу позволить накопителям определённый износ и достичь своей цели.
Хотя система не предназначалась для игр, никогда не повредит установить лучший из возможных GPU, который не расплавит температурные трубки. GPU Cooling Kit позволяет размещать GPU до 75 Вт, тепло с которого по трубкам будет идти к одной из стенок. Это ограничивает выбор платой не выше GTX 1050 Ti, если вы, как я, предпочитаете карты от Nvidia.
Мне хотелось MSI GeForce GTX 1050 Ti Aero ITX OC 4GB, но они закончились у моего продавца. Из-за безумств с криптовалютами не было известно, как скоро они появятся на складе, поэтому я удовлетворился второй по списку картой, ASUS Phoenix GeForce GTX 1050 Ti 4GB :
Обе эти карточки вмещаются в корпус, однако MSI на несколько сантиметров короче, чем Asus. Конечно, ни один из двойных вентиляторов у GPU никогда бы туда не влез.
Удалив вентиляторы, радиатор и корпус, я почистил GPU, добавил свежей пасты, а потом приладил GPU Cooling Kit:
Последний шаг – добавить радиаторы на каждый из четырёх чипов VRAM:
Тестирование потребления карточек 1050 Ti показывает, что под нагрузкой они и правда отъедают 75 Вт целиком, поэтому я достигаю пределов GPU Cooling Kit, и никакого разгона не предполагается.
Для питания всего этого я поставил Streacom ZF240 Fanless 240W ZeroFlex PSU :
Я изучил потребление всех компонентов и обнаружил, что у всех шин, за исключением шины в 12 В, запас довольно большой. Шина 12 В, теоретически, может дойти до 85% загрузки в 168 Вт, если CPU и GPU одновременно будут работать на 100%. Обычно я предпочитаю оставлять запас побольше, но поскольку система не предназначена для игр, а других вариантов, в которых я бы занял оба процессора одновременно, я не вижу, меня это не сильно волнует. Если это станет проблемой, я легко смогу установить БП SFX и добавить запаса.
С годами я стал осознавать важность кривых эффективности блоков питания и понял, что стоящая без дела система с крупным БП - это огромные траты энергии. Чтобы извлечь максимальную выгоду из вашего БП, его типичное использование должно находиться в рамках 25-75%%. Рейтинг эффективности ZF240 находится на уровне 93%, и я думаю, что мой выбор компонентов позволит ему регулярно достигать этого уровня – учитывая то, как, я думаю, будет использоваться компьютер.
Низкое энергопотребление особенно важно, если вы планируете работать в местах, где нет постоянного энергоснабжения.
Компьютер не шумит при старте. Он не шумит при выключении. Он не шумит при простое. Не шумит при большой загрузке. Не шумит при чтении и записи. Его не услышишь в обычной комнате днём. Его не услышишь в абсолютно тихом доме ночью. Его не услышишь с одного метра. Его не услышишь с одного сантиметра. Его просто не слышно. Чтобы достичь такого эффекта, потребовалось 30 лет, и, наконец, я его достиг. Путешествие закончено, и это здорово.
Если вы пытаетесь собрать беззвучный – не просто тихий, а бесшумный компьютер, я крайне рекомендую корпус с пассивным охлаждением, тепловые трубки и твердотельные накопители. Устраните все движущиеся части (вентиляторы и жёсткие диски), и вы устраните шум – это не так сложно. И это не обязательно будет очень дорого (мои системные требования не были средними, поэтому не думайте, что все системы на базе DB4 такие дорогие). Тишину (и очень приличный компьютер) можно получить и за половину указанной цены.
Обращаю ваше внимание на то, что это перевод. Ссылка на оригинал – вверху, под заголовком [прим. перев.]
Работая на компьютере, вы начинаете замечать, что от системного блока исходит глухой шум, который мешает сосредоточиться на выполняемой задаче. К счастью, существуют ответы на вопрос: как сделать компьютер тише и сейчас мы их рассмотрим.Для начала разберем источник проблемы, то из-за чего возникает неприятный шум. Главными виновниками в этом могут быть такие составляющие системного блока компьютера:
Причинами шума являются банальные проблемы с наличием в корпусе пыли, перегревом при нагрузке, неправильном расположении системника, не до конца закрепленные комплектующие или их износ.
Ответ на то, как сделать компьютер тише начинается с того, что обязательно нужно почистить компьютер от пыли. Снимите боковую крышку системного блока, включите пылесос и неплотно пройдитесь по местам с пылью.
Одним из самых простых вариантов решения проблемы как сделать компьютер тише, является замена термопасты. Термопаста служит для того, чтобы избежать перегрева устройств. Смените термопасту на месте соединения кулера и процессора, и если проблема была в этом – компьютер станет работать тише. При покупке ПК, пользователи которые не обладают опытом в выборе комплектующих, часто не замечают, что вентиляторы для поглощения прохладного воздуха и прогонки тёплого – малы. Замените их большими.
Также следует обратить внимание на стенки блока. Если они являются тонкими – смело меняйте на более плотные варианты, так вы избавитесь от лишнего шума работающего ПК. Некоторые пользователи, для решения задачи как сделать компьютер тише, предлагают заменить кулер на процессоре таким устройством, как радиатор. Это является выходом из положения, если ваш компьютер располагает средними характеристиками. Для более мощных машин предлагаем использовать водяное охлаждение. Очень редко бывает, что подводит жёсткий диск. При его повреждении – замените его новым, или SSD диском, который не производит шум. При шумном приводе также рекомендуем способ замены.
Ваш компьютер, чтобы не издавать шум, должен находиться на ровном месте, не возле источника тепла и на открытом пространстве. Надеемся, наши советы помогли вам разобраться в том, как сделать компьютер тише.
Если Вы являетесь обладателем компьютера, то эта проблема знакома Вам! Рано или поздно каждый компьютер начинает громко работать и создавать шум. Сегодня, мы постараемся рассказать, как решить эту проблему, чтобы Вы могли в тишине и спокойствии работать дальше за своим персональным компьютером.
Есть три источника шума в системном блоке - вентиляторы, жесткий диск и приводы. Пройдемся по каждому:
1.
Из-за быстрого вращения - вентиляторы начинают создавать шум.
2
. Шум появляется из-за треска жестких дисков во время работы.
3.
Любой привод, при работе с переносными носителями памяти (диск, дискета) начинает издавать шум.
Так же не стоит забывать о причинах, которые так же влияют на громкость работы компьютера:
Перегрев
. Пыль
. Плохой корпус
. Износ деталей
. Неправильное положение деталей или корпуса
Всё это - решается , давайте рассмотрим как!
1. Первое и, наверное, самое главное - это чистка компьютера. Пыль забивается во все детали, а особенно в вентиляторы. Пыль способствует поднятию температуры компьютера, из-за чего вентиляторы начинают работать быстрее, и впоследствии шумят. Чтобы решить эту проблему, нужно чистить свой персональный компьютер с регулярностью в 1-2 месяца.
Для чистки, можно использовать пылесос для сбора пыли, а так же кисточку для труднодоступных мест.
2. Поддерживайте нормальную температуру компьютера, это поможет избавиться от лишнего шума. Для этого, можете скачать программу SpeedFan, через которую сможете следить за температурой компьютерных компонентов. Через неё можно регулировать скорость вентилятора, выставляя больше или меньше обороты.
3. Проблема с термопастой. Не стоит забывать о слабых местах компьютера, термопаста на процессор может потерять своё свойство, и начнется перегревание, а затем шум. Время от времени проверяйте её состояние.
4. Дешевые и плохие вентиляторы. Зачастую производители ставят недорогие и соответственно не очень качественные вентиляторы, которые сами по себе очень шумные. Если Вы заметили проблему с вентиляторами, можете заменить их на качественные.
Сложно представить себе спортивный или тюнинговый городской автомобиль без прямоточного глушителя. Благородный рокот мотора радует чуткий слух владельца, приводит в трепет девушек, вызывает зависть и восхищение приятелей. Впрочем, это не всегда нравится соседям, да и ГИБДД предпочитает тихий прямоток. Вот тут и встает перед водителем вопрос: что сделать, чтобы приглушить его, какие методы используют для того, чтобы выхлоп стал тише.
Машина с выхлопом громче 96 ДБ не сможет пройти технический осмотр и не пересечёт границу – в Европе правила дорожного движения жёсткие, а полицейские неподкупные. Даже в автоспорте звук ограничивают. Не нравится попытка заглушить шумы от автомобилей только промоутерам Формулы-1. Они даже выступали против нового регламента перехода с восьмицилиндровых моторов на V6, опасаясь за престиж гонок.
Задумав приглушить прямоток своими руками, нужно ясно представлять себе принципы работы согласованного выпуска, и определить цель произведённого тюнинга автомобиля. Улучшение динамических характеристик происходит только за счёт установки нового «паука» – выпускного коллектора. Остальные компоненты выхлопной системы просто не должны создавать сопротивления газам и плохо влиять на результат.
При правильной настройке, резонансный выхлоп даёт увеличение крутящего момента на 3–9% у атмосферных, и больше чем 10% – у турбированных моторов. Но в серийных автомобилях повышение показателя наполнения цилиндров рабочей смесью при модернизации менее 2–3%.
Установка прямоточного глушителя на обычных стоковых машинах, нужна только как декоративная опция, для приятного тембра выхлопа. Главный критерий качества работы прямотока на серийной машине – благозвучность и бархатистый шум мотора, а не прирост мощности. Громче или тише будет орать автомобиль — на скоростных и динамических характеристиках это не отразится. В этом случае, когда возникает острая необходимость заглушить прямоток, можно сделать это не задумываясь о последствиях.
Чтобы сделать прямоток тише и получить «проходные» децибелы на выходе, применяется несложная конструкция, которая у автомобилистов называется флейта. Это кусок перфорированной трубки длиною 180–250 мм и диаметром чуть больше 1/3 выхлопа, с приваренной шайбой-заглушкой в виде диска, цилиндра или конуса, который на болтах крепится внутри прямотока, у воздушного среза, тем самым позволяя приглушить его.
Принцип действия флейты для прямотока в том, что при изменении сечения выхлопного канала, и выходе отработанных газов через перфорации, происходит:
Правильное название этой флейты – сайленсер (от англ. silencer – глушитель), и она входит в комплект дорогих систем выхлопа, которые продаются в интернете. Можно приобрести и отдельно, средняя цена хороших европейских моделей 70–150 долларов, а массовых из Поднебесной - от 450 рублей.
Если есть желание и навык, то изготовить флейту своими руками, для того чтобы заглушить прямоток, совсем несложно. Получится дешевле фирменной, но не всегда лучше китайской.
Для работы потребуется стальная (лучше нержавеющая) труба 20 мм и кусок листового металла толщиной 0.8–1.2 мм. Варить желательно дуговой сваркой, соблюдая правила работы с нержавейкой. К трубе приваривается предварительно согнутая из листа стали заглушка с отверстиями под крепление. Прикручивать можно на три болта M8, но для установки за несколько минут, достаточно и одного резьбового соединения.
При изготовлении нужно постараться аккуратно измерить внутренний диаметр глушителя у воздушного среза, чтобы заглушка входила неплотно, но без зазора. Тогда при выезде на трассу можно быстро снять флейту с горячей трубы парой гаечных ключей или пассатижами.
Важно помнить, что любое препятствие в выхлопной трубе, в том числе и сайленсер, неизбежно снижает мощность двигателя. Сделать тише и приглушить без потерь точно не получится.
Чтобы сделать тихий прямоточный глушитель, но не потерять добавочной мощности, которую даёт модернизация выпускного тракта, используют прямоток с заслонкой. Эта конструкция выхлопа известна давно и встречается у многих моделей BMW (чаще с механической трансмиссией).
При работе двигателя на пониженных, когда не используется преимущество согласованного выпуска, отработанные газы выходят через обычный глушитель, а прямоточный закрыт заслонкой. На оптимальных оборотах заслонка открывает выход в прямоток, а мотор выдаёт максимальный крутящий момент за счёт усиленной вентиляции цилиндров.
Управление заслонкой автоматическое, но существуют и ручные модели. В городе такой автомобиль по звуку почти не отличается от стокового, а на трассе не только звучит как тюнинговый, но имеет реальный прирост мощности. Стоит это не дёшево – для полного автомата, в комплекте с титановым «пауком», цена часто переваливает за пару-тройку тысяч долларов.
Похожие по возможностям, но не очень именитые аналоги стоят умеренно, но подбирать подходящий вариант лучше со специалистом – для успеха такого апгрейда могут потребоваться знания инженера-моториста.
Бюджетный вариант прямотока с заслонкой тоже можно самостоятельно сварить из подручных материалов. Для заслонки подойдёт верхняя часть от старого карбюратора, если вывести тросик холостого хода в салон. На изготовление такой конструкции своими руками, сил и времени уйдёт намного больше, чем для самодельной флейты, да и результат установки заранее предсказать нельзя. Заглушить звук несложно, но для сохранения мощности, даже если повезёт, придётся повозиться с настройкой.
Какой бы вариант приглушения выхлопа вы не избрали, следует понимать, что можно просто купить готовое решение, если финансы позволяют, а можно заглушить своими руками, сделав приспособление из подручных средств.
